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之前某家國外媒體列出了重度錶迷會有的幾個症頭，其中有一項是「偏愛低調耐操的機芯勝過華麗的複雜功能或是自製型號（差不多是這個意思）」；這讓我想到某次跟同業閒聊時隨口說了一句「某某機芯的規格大概只有2892的水準」，結果對方笑著回答「開什麼玩笑，2892可是高標耶」。 經歷了2000年後自製機芯的流行以及隨之而來的反動，目前市場或是玩家看待「自製 vs. 通用」這個議題的態度似乎已經比較中立了：自製機芯一方面象徵了錶廠的決心，但另一方面也有可能伴隨著投產初期的良率問題；通用機芯固然帶有廉價、缺乏個性等等負面印象，但它千錘百鍊的穩定度卻是許多高價機芯難以企及的。諸如此類的反覆辯證讓自製與否的爭論不再那麼尖銳，理性的玩家應該可以理解雙方各自的優劣，評價或選擇時也能就事論事，各取所需。 問題是最近我意識到，偶爾看到某些高階品牌在他們的基本款中使用通用機芯時，即便理智上明白這麼做的理由，但心底還是會忍不住湧上不滿之情。一間錶廠即便已經做出自己的機芯了，但為了區隔旗下產品的價位帶而在低階款式中採用ETA或是Vaucher其實是相當合理的做法，但事實是每當我碰到這種錶款時還是難免會嘀咕「明明都已經有自製機芯了幹嘛還要來裝別人的」，儘管背後的道理我都明白。 我想這可能還是跟品牌一開始擺出來的高姿態有關。一間頂級錶廠，儘管最初「自製的比較好」這句話並不是你喊出來的，但你在行銷品牌的時候多少還是有搭上了當時的這個風氣，明示或暗示我們家好像什麼都是自己做的，一旦外界跟著產生了這樣的認知以後便會下意識地將你跟其他「會裝通用機芯的低階品牌」劃出一線之隔，久了以後就自動腦補成「這家的東西都是自製的」。 的確，會發展出這樣的印象不盡然是品牌單方面造成的，整個市場的氛圍都在有意無意間參與了這種集體潛意識的塑造，但結果是我們已經因爲這樣對品牌產生了過度的期待，導致有天發現「原來他們家也有在裝通用機芯」時產生了不必要的失望之情。說到底這好像不是誰的錯，但又好像沒有一個人是無辜的，總而言之就是長久以來我們都別過頭去不看製錶業的本質面才會累積那麼多錯誤的幻想。 另一方面我覺得玩家間正在醞釀新一波對品牌的信任危機。我知道有些老玩家一直都對品牌抱持著懷疑的態度，但至少我自己最近感覺到這種不信任有在上升的趨勢；某個牌子忽然不聲不響地在新錶裡裝了一顆沒聽過的新型號機芯我們就會懷疑他是不是偷用別人的，另一個牌子原本都做透明底蓋的突然把錶背封起來了我們也會懷疑他是不是裝了沒打磨的毛胚機芯，諸如此類的疑慮在我們看錶的時候愈來愈常被提出，某種程度上這就透露出現在消費者對品牌說的話已經沒那麼信服了。 我並不樂見買錶人都抱著無商不奸的心態在防著品牌，但換個角度來看這也未必是壞事；自製機芯本來就不必然比通用機芯高尚，走得準和打磨漂亮哪個比較重要也是見仁見智，唯有今天我們對所有的包裝和行銷話術都不再全部買單了以後才有可能正視自己對一支錶真正在乎的是什麼，品味也才能由此而生。

手錶的基本功能似乎已經很久沒有更新了。這裡我指的不是發明什麼全新的複雜功能，而是像時代從機芯不能停秒發展到能停秒、或是日期顯示加入快調這種日用功能的普及——事實上在回想有什麼獲得業界普遍採用的新功能時，我能想到最「新」的好像也就這幾種了。當然過去幾十年製錶業在機能性方面的進步不勝枚舉，不過仔細想想那些多半都是性能上的提升，比如說走得更準、儲能更長、抗磁性更強等等，像停秒或是日期快調那種操作上的功能相形之下就幾乎沒什麼大規模的進展了。 你希望下一個成為手錶標準規格的基本功能是什麼？時區快調是我認為很有意義的一項。在不停秒、不動到分針的情況下以一小時一跳的形式單獨調校時針應該是所有常出國的人都想要的功能，然而現在多半要到兩地時間錶款才會搭載，一般三針錶具備時區快調的意外地頗為稀少——儘管某種程度上三針錶可能比兩地時間款更需要這種功能。 OMEGA的8500系列和沛納海的幾個家族是千禧年後的新規基礎機芯中有將時區快調加入基本功能的例子，除此之外我一時想不到其他大規模引進同類功能的品牌；GS在推出加裝了GMT功能的9F86之後也另外發行了同樣具備時區快調但只有時分秒三針的9F85，不過搭載這顆機芯的目前在他們型錄上也只有2款×3種顏色而已。 我猜大部分錶廠不做時區快調的理由可能跟日期快調有關，因為加裝時區快調通常會讓調日期變成要轉兩圈時針（=24小時）才會換一天，很多人覺得這樣很麻煩，考量到兩者（時區快調 vs. 日期快調）使用的頻率許多錶廠最終就捨棄時區快調了。不過換個角度來想，在正常狀況下日期一年也只需要調5次（5個小月），相形之下只要你一年出國超過2.5次（來回都要調）時區快調就比日期快調更重要了，而且滿足這個條件的人肯定不在少數，甚至你硬要比的話，我覺得在不能快調的情形下改時區（等於重調時間）遠比轉兩圈時針來換日麻煩多了，要我選的話絕對會選時區快調。 有趣的是，除了時區快調之外我好像也想不到什麼需要加進手錶裡的基本功能了。我個人非常想要格拉蘇蒂原創Chronometer的對時功能，就是錶冠一拉秒針就會停秒歸零，分針也會連動對準最近的刻度，接下來調校時也會採取一分一跳的形式，這對於有強迫症狀的人來說簡直是夢幻功能。不過從格拉蘇蒂原創對這款的定價就知道這種功能有多難做，要普及到一般基礎機芯絕無可能，倒是我想到一種降級的做法是秒針不用歸零，只要讓分針在調校時能對正刻度一分一跳就好了，光是這樣同樣足以大幅提升對時的精度，機械結構想像中也不至於太複雜，加進基礎機芯應該可行，只是說到底主動需要這項功能的人畢竟只是小眾，實務上無論如何不會有錶廠投入的。 時下基礎機芯的規格愈來愈趨於統一，錶廠似乎也沒在思考要為它們加入什麼基本功能了。或許就像我想不到除了時區快調之外還有什麼好加的，錶廠也覺得現有的就已經夠用了，但如果有哪個牌子能做出什麼我們還沒想到、但有了以後意外方便的功能的話我絕對很樂見。

對我來說，手錶是一種藝術品和配飾，它代表了品味和風格。我會欣賞錶款的設計是否獨特、精巧，以及工藝是否精湛。對我而言，手錶的細節設計和佩戴感受至關重要，這些因素會影響我對手錶的整體價值和體驗。精準度當然也重要，但只要在合理範圍內，我更著重手錶的整體質感和外觀。 不過這倒也不是說我覺得錶走得怎樣都無所謂，日差30秒的錶我戴起來也不會特別感到不便（其實我還滿喜歡對時的），精準度真正影響我的是我對這間錶廠的觀感。錶迷往往會自嘲玩機械錶的沒人在管準不準，不過這某種程度上是我們的自我寬慰，不表示錶廠就可以隨便做做，只要今天你還以專業製錶自居（並且開出了相應的價格）就應該要對精準度有基本的責任感，至於這個「基本」是COSC還是正負30秒見仁見智，總之「準不準沒人在意」這種話買的人可以說，賣的人卻不行。 弔詭的是，有時你會發現我們對愈貴的錶在精度上的表現愈寬容，相對地對便宜錶準不準反而更會斤斤計較。正確來說應該是愈貴的錶我們愈不關心它走得怎樣，因為這支錶可能在造型、打磨、功能上有更多可看之處，相形之下精度反而變成枝微末節了，反之便宜錶有可能乏善可陳，百無聊賴之際我們只好去追究它作為一支錶的本質（=走得準），否則除此之外你還剩下什麼呢。 這種講法乍聽之下很勢利，但某種程度上它也透露出我們潛意識裡的態度：只要你能拿出相應的附加價值的話精度我可以睜一隻眼閉一隻眼，相反地如果你沒什麼別的好講的話至少要走得準一點。所以在這種態度下精度會被放大檢視的，正確來說不是便宜的錶，而是無聊的錶，反過來從錶廠的角度這等式就變成「如果我做不出有趣的錶，那至少把它做得準一點。」 一旦有了這樣的觀念以後再去聽品牌或店家的銷售話術時就會產生另一番解讀：當你不斷在強調精度的時候，會不會是因為你除了精度之外也沒什麼好講的？相反地那些因為走不準而被你貶低的錶款，它們除了精度之外是不是在其他地方勝過了你？回到消費者，當你在店頭、在網路上看到有人用準不準在褒貶錶款時，你應該要釐清的是你自己有多在意精準度？多準對你來說算準？除了準不準之外你有沒有更在意的條件？這些條件足夠讓你忍受一支錶不準到什麼程度？ 當然啦，這些東西實際上都很難量化，當我們人站在錶店裡的時候，買這支或那支最終憑的往往是直覺，不過一旦你產生了「這支走得真的滿爛的，但無論如何還是好想要」的感覺時，那就表示這支錶一定有些別的什麼超越了你對準不準的容忍極限。照這樣來看精準之於高級錶或許不是一種絕對的條件，而是被放在天秤一端的價值，等著被另一端堆疊的附加價值來超越。

一般講到計時機芯的問題最常被點出的應該是啟動時跳針的現象，不過在我個人的使用經驗中碰過幾個比較少被提及的狀況，跟同業討論後也發現我說的問題似乎真的並不常見。儘管最妥當的做法應該是直接去徵詢師傅的意見，但在此之前我試著根據計時機芯的結構做出了一些假設，這次故且記錄在這裡作為分享，希望往後有人碰到類似困擾時可以派上用場（或指正）。 第一個問題發生在小時積算計上。正常的小時積算應該要在分鐘積算達到60分鐘（如果一圈30分鐘的話就是走滿二圈）的時候正好指到1小時，但我碰到情形卻是分鐘還沒走完二圈小時就已經指到1小時了，也就是說這裡的小時積算走得比預期的更快。 以前我一直以為計時機芯的小時積算是以1:60的速率直接跟分鐘積算連動的，後來才知道這種設計是要到了現代的型號（尤其是在垂直離合普及之後）才比較常見，否則傳統的小時積算都是另外由發條盒驅動，啟動時會連上發條盒，停止時切斷連結，等於是有第二套離合機構。 小時和分鐘的積算不同步在兩者直接連動的情況下不太可能發生（除非齒輪比一開始就算錯了，但這應該算是嚴重設計瑕疵），但如果是傳統由發條盒驅動的小時積算的話，在發條動力輸出不穩定的情況下或許有可能導致這裡的問題，這麼一來要解決恐怕也得從發條下手，也許得整個換裝新的發條也說不定。 另一個問題是分鐘積算的部分。傳統計時機芯的分鐘積算往往會採用半瞬跳的形式，計時分針在計時秒針走完一圈之前都維持不動，要到接近58、59秒時才會進入跳分程序，最終在60秒整的時候跳過1分鐘。檢視機芯結構可以發現分鐘積算輪往往會透過一顆中介輪連結到計時秒針輪，不過這顆中介輪跟計時輪並沒有常時連動，而是透過計時輪中央伸出的一根探針，每走一圈撥動中介輪一齒，由此推進分鐘的積算，而分鐘積算輪的側面有一根定位彈簧抵住輪齒，在這根彈簧的阻力下換分的動作不會是單純的滑動，而是會稍微蓄力一下再一口氣跳過去，最終我們在面盤上看到的瞬跳就是透過這樣的機制完成的。 一般像這類半瞬跳機構比較常碰到的問題是沒辦法在整點的時候跳過去——也許會早幾秒、也許會晚幾秒，像這種問題應該是定位彈簧的鬆緊或是探針的位置沒調好（或震到歪了）造成的，不過我碰到的問題比較極端，它是在接近換分的時候一口氣連續撥過2格，也就是計時秒針明明只走了一圈，分鐘積算卻算了2分鐘。思考這個問題的成因應該也是出在探針，有可能是它在震盪下往前多凸了幾分，導致切進分鐘積算輪的角度太深，結果一次撥過2齒，所幸這個問題應該只要透過調校就可以解決了，不像小時積算那樣需要換新零件。  最後還是要強調這裡的診斷只是根據我自身的理解所做的推論，並不是師傅實際開蓋後的報告，把它寫下來是因為我在搜尋相關問題的時候找不到什麼解答，想說如果在這裡留下一些紀錄的話未來或許可以提供一點參考、造成一點討論，因此也希望大家看了能不吝分享意見。

ZENITH真力時無與倫比的航空傳承全面展現：除了首次推出、配備藍色錶盤的Pilot Automatic自動上鏈飛行員腕錶和Pilot Big Date Flyback大日期飛返計時飛行員腕錶專賣店款式外， Zenith真力時首次呈獻「ICONS: PILOT」精選系列，共有三款經由錶廠傳承部門修復和認證的古董Pilot腕錶。 Zenith真力時 Pilot系列於2023年重新推出，經過全新設計概念，從航空領域的整體發展汲取靈感，在傳統與現代之間取得平衡。Zenith真力時於1904年航空技術問世初期，已成為該類別專業腕錶先驅；現代的Pilot系列同樣著重耐用、易讀、直觀等必備要素。與其僅僅重現過去，Zenith真力時採取了更為當代的設計方向，微妙地向飛行領域致意。全新推出的專賣店限定款式，Zenith真力時遙望長空，採用了如夜空一般深邃的藍色。 藍色一直是Zenith真力時的標誌性顏色，令人聯想到夜空和最閃耀的星星，這也是喬治斯‧法福爾-傑科特（Georges-Favre Jacot）決定以其為錶廠和品牌取名的原因。多款專賣店限定款式腕錶，皆以不同的藍色為主調。在Pilot系列中，夜空有不一樣的含義，令我們想起最早期的飛行員懷著勇敢冒險的精神，追逐飛越地平線的夢想。 這款Zenith真力時 Pilot Automatic自動上鏈飛行員腕錶確實展現了純粹的設計美學和實用性。它具有40毫米精鋼錶殼，平板式圓形錶圈經垂直緞面打磨，並且搭配拋光倒角，展現出精緻的手工技藝。超大錶冠不僅外觀棱角分明，還能保持方便操作的特色，即使戴著手套也能輕鬆轉動。這些設計細節使得這款腕錶既適合日常穿戴，又充滿了飛行員錶款的經典風格和功能性要求。 錶盤裝飾凹紋，令人想起許多古董飛機上以瓦楞波紋金屬板拼接而成的機身。特大夜光阿拉伯數字金屬時標以時尚字型呈現，鑲貼於錶盤之上，覆以白色Super-LumiNova 超級夜光物料。位於6 時位置的日期視窗設有藍色背景配搭白色字樣的日期轉盤，夜光時標形如扁平的白色線條，令人想起飛機上的人工地平儀。錶盤帶「Pilot」字樣，是錶廠引以為傲的證明，力證ZENITH 是首家也是唯一能夠在時計錶盤上使用此專業航空術語的品牌。 這款 Pilot Automatic 飛行員腕錶搭載了 El Primero 3620 型自製高振頻機芯，其透明錶背清晰展示機芯運作。機芯具有黑色鏤空擺陀，提供長達 60 小時的動力儲存。錶面設計靈感來自機艙儀表，特別是類似「人工地平儀」的設計，讓飛行員能夠準確了解飛行器相對於地球地平線的方向。 此外，腕錶附帶棕色小牛皮錶帶，並配備快速更換系統，可輕鬆轉換至藍色Cordura 效果橡膠錶帶，無需使用工具。 兩款Pilot...