最近稍微研究了一下卡地亞的Ghost Dial。古董錶中原本也有所謂的Ghost Dial（以下簡稱幽靈面），然而同樣的稱呼到了卡地亞主要是在指涉他們家約莫從1980-90年代生產過的一種灰色面盤，特色是整塊盤面當真就是一片灰，除了表面髮絲紋的質感之外就只有上半部若隱若現的金色CARTIER字樣，極端簡潔低調的風格讓它獲得了”ghost”之名。
採用幽靈面的錶款以Santos為大宗，但除了經典的方殼之外，當時Santos的幾條支線包括圓形的Santos Vendome以及八角形的Santos Octagon也都有做過幽靈面的款式。Ghost Dial的Santos搭的多為鍊帶，材質則通常是全鋼或半金，搭載的機芯機械和石英都有，無關尺寸大小，有些小徑的裝的也是自動機芯，相反地中大型的卻是石英，情況視款式而定。
像這種超極簡的面盤本身就有一種純粹的美感，對於熟悉卡地亞的人更是帶有另類異化的魅力，再加上發行量不大——據說方殼款只做過2千支左右，種種條件都讓它在二手市場上維持著相當的行情。
類似的風格我們首先會聯想到的可能是卡地亞自家的Tank Must，有趣的是在我搜尋到的內容底下更多人留言提到的反而是皇家橡樹的1017 Alyx 9SM聯名款，看來無關歷史脈絡的先後，能夠掌握當下發言權的人才是主導眾人印象的領袖。
不做時標，logo和字樣也減少到最低限度的極簡面盤——這裡姑且稱之為「無印面盤」——在錶界源遠流長，勞力士早期的石材面盤就往往沒有時標；特殊材質面盤不裝時標有可能是鑽孔不易，又或者為了儘可能地呈現素材質感，但另一方面我們在1970、80年代許多品牌的錶款中都看得到類似的設計，除了卡地亞的幽靈面和Tank Must之外，甚至連最早的HUBLOT也都是建立在同樣的風格之上，整體來說可以將它歸類為此一時期手錶的設計方法之一。
時至今日無印面盤在市場上隱然形成了一股暗流。現在提到不裝時標、不壓logo的錶款大家第一個會想到的可能是H. MOSER，當年剛接總裁的Edouard Meylan為了要突顯產品的風格故意兵行險著，往後逐漸成了品牌的一大象徵。不過除了他們家之外，過去三、五年錶界還出過不少採用無印面盤的話題錶款；前面提到的1017 Alyx 9SM皇家橡樹是近期鬧得最大的一款，而在此之前由藤原浩幫ZENITH、泰格豪雅以及寶格麗跨刀設計的好幾個聯名款也都選擇了無印、或是近乎無印的面盤設計，光看這兩個例子我們幾乎可以說潮流界都喜歡這調調——事實上以藤原浩對古董錶的素養說他在設計時有取經1970-80年代的手錶風格也不令人意外。
帕瑪強尼的Tonda PF是另一個有趣的例子，Guido Terreni接任CEO之後為品牌打造的這款新一代經典款明確地打出了極簡的訴求，面盤上的元素儘量簡化，連時標都切到只剩短短一截，盤面上的機刻紋則是細到若隱若現，最終整個錶面呈現的印象某種程度上也接近無印了，而考量到Terreni之前在寶格麗跟藤原浩的合作經驗，也許Tonda PF也轉用了若干他從那些專案得到啟發也不一定。
無印面盤的妙處在於，雖然它打的是極簡風格，但事實上它不訴求整支錶都極簡，你看從Santos Ghost Dial到藤原浩聯名款，基本上他們極簡的都只有面盤，錶殼則是維持同系列原本的設計，就是這種異化的新鮮感反而能夠刺激到熟悉原作的玩家（說來這也是潮流掛慣用的招數），而且錶殼的設計愈複雜、愈不極簡反而更能突顯出面盤的純粹，這跟一般我們在看待NOMOS這類包浩斯風格的錶款時又是另一種不同的態度。
那麼接下來無印面盤會開始流行起來嗎？我認為目前還言之過早，畢竟這裡我們舉出的例子幾乎都是少量發行的特殊款，人們對它們的興趣不一定是出自真心喜愛這種風格，有可能只是單純追逐時下熱門的話題而已，無印面盤作為一種設計方法對於現今消費者的吸引力還沒受到客觀的檢證。不過身為這種設計的fan，個人樂見有更多主流品牌放手跳下來將它引進常設商品中，反正今天高級錶講的就是一個風格和去實用化，而這兩點豈不正好都是無印面盤所具備的嗎。
